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Tutorial sensor de corriente ACS712

fuentes rss - Vie, 06/18/2021 - 21:43

 

El sensor de corriente ACS712 es una solución económica para medir corriente, internamente trabaja con un sensor de efecto Hall que detecta el campo magnético que se produce por inducción de la corriente que circula por la línea que se está midiendo. EL  sensor nos entrega una salida de voltaje proporcional a la corriente, dependiendo la aplicación podemos usar el ACS712-05A, ACS712-20A o el ACS712-30A, para rangos de 5, 20 o 30 amperios respectivamente

 

El rango de corriente que podemos medir y sensibilidad varían dependiendo del modelo del integrado, existen tres modelos los cuales detallamos a continuación:

Modelo

Rango

Sensibilidad

ACS712ELCTR-05B-T

-5 a 5 A

185 mV/A

ACS712ELCTR-20A-T

-20 a 20 A

100 mV/A

ACS712ELCTR-30A-T

-30 a 30 A

66 mV/A

 

El sensor nos entrega un valor de 2.5 voltios para una corriente de 0A y a partir de allí incrementa proporcionalmente de acuerdo a la sensibilidad, teniendo una relación lineal entre la salida de voltaje del sensor y la corriente.
Dicha relación es una línea recta en una gráfica Voltaje vs Corriente donde la pendiente es la sensibilidad y la intersección en el eje Y es 2.5 voltios. La ecuación de la recta seria la siguiente

Donde la pendiente es m y equivale a la Sensibilidad

Despejando tendremos la ecuación para hallar la corriente a partir de la lectura del sensor:

Con esta ecuación podemos pasar a realizar los ejemplos con Arduino:

 

Conexiones entre Arduino y módulo ACS712

Para las conexiones en el módulo guiarse por los nombres de los pines, en algunos modelos vienen en diferente orden, en la bornera ingresa la línea de la cual se desea medir, para medir la corriente se  debe conectar en serie con el dispositivo o carga, nunca conectar en paralelo a la fuente de voltaje.

 

Ej.1 Realizando medidas de corriente con el ACS712

Para realizar la lectura de corriente simplemente se necesita leer la entrada analógica y con la formula antes expuesta obtener la corriente.

A continuación se muestra el código para un realizar la lectura de corriente:

float Sensibilidad=0.185; //sensibilidad en Voltios/Amperio para sensor de 5A void setup() {    Serial.begin(9600); } void loop() {    float voltajeSensor= analogRead(A0)*(5.0 / 1023.0); //lectura del sensor     float I=(voltajeSensor-2.5)/Sensibilidad; //Ecuación  para obtener la corriente  Serial.print("Corriente: ");  Serial.println(I,3);  delay(200);      }

En nuestro caso estamos trabajando con un sensor de 5A por eso usamos el valor de sensibilidad de 0.185V/A que es el equivalente 185mV/A que nos da el fabricante, si están trabajando con el sensor de 20A, reemplazar el valor de la sensibilidad por 0.100 V/A.

A continuación mostramos los resultados obtenidos del monitor serial:

La Imagen anterior es para una lectura de una corriente de 0A, notar que existe ruido en la lectura, si para su aplicación el ruido presente no tiene mucha importancia, podrían trabajar con el programa de este ejercicio, sino se tendrá que aplicar un filtro, que se muestra a continuación.

 

Ej.2 Aplicando Filtro a las lecturas del ACS712

Existen varios tipos de filtros, que dependiendo de la complejidad pueden consumir recursos en la programación de nuestro Arduino, en nuestro caso  simplemente usaremos la media aritmética de varias lecturas consecutivas, implementar el promedio de las lecturas en Arduino es sencillo y fácil de entender, simplemente hay que sumar la lecturas y dividirlas en el número de muestras.
La cantidad de muestras para calcular el promedio depende del nivel de ruido que tengan.

EL programa seria el siguiente:

float Sensibilidad=0.185; //sensibilidad en Voltios/Amperio para sensor de 5A void setup() {    Serial.begin(9600); } void loop() {    float I=get_corriente(200);//obtenemos la corriente promedio de 500 muestras  Serial.print("Corriente: ");  Serial.println(I,3);  delay(100);      } float get_corriente(int n_muestras) {  float voltajeSensor;  float corriente=0;  for(int i=0;i<n_muestras;i++)  {    voltajeSensor = analogRead(A0) * (5.0 / 1023.0);////lectura del sensor    corriente=corriente+(voltajeSensor-2.5)/Sensibilidad; //Ecuación  para obtener la corriente  }  corriente=corriente/n_muestras;  return(corriente); }

En nuestro caso debido a que hay bastante ruido trabajamos con 200 muestras, mientras mayor sea la cantidad de muestras obtendremos un mejor resultado pero también mayor será el tiempo que se demora el Arduino para realizar la medición, para 200 muestras Arduino se demora alrededor de 35 milisegundos que se lo puede considerar despreciable en la mayoría de aplicaciones.

Notar que ahora el ruido es de amplitud 10mA en comparación al ejemplo anterior que era superior a 100mA, No confundir el ruido con el error del offset que en este caso es de aproximadamente +150 mA , este último error si es representativo podemos restar al resultado en la ecuación de la corriente.

El siguiente resultado es para una carga de aproximadamente 1.2A

Del sensor obtenemos una medida de 1.02A aproximadamente, pero si medimos con un multitester o amperímetro el valor de la corriente es de 1.15, en nuestro caso esto nos da un error de -130 mA que es diferente al offset o el error para una corriente de 0A. Si sus resultados también son como el nuestro,  significa que la ecuación que estamos usando para calcular la corriente no es la adecuada, para corregir esto es necesarios calibrar nuestro sensor y hallar los nuevos valores de sensibilidad y el voltaje equivalente a los 0A, valores que necesitamos para la ecuación.

 

Ej.3 Calibrando nuestro ACS712

Si el error que obtenemos con los ejemplos anteriores es grande, debemos de recalibrar y hallar los valores reales puesto que los valores que nos da el fabricante no son exactos.

Recordemos la ecuación que usamos para hallar la corriente:

En esta ecuación solo tenemos dos constantes: los 2.5 que es el voltaje del sensor cuando la corriente es 0V y la sensibilidad, que equivale a la pendiente de la recta Voltaje Vs Corriente; tenemos que calcular los valores reales de estas dos constantes.

Al ser una recta, basta con obtener dos puntos y con estos podemos calcular constantes. Para esto necesitamos un multitester o amperímetro, el cual debe ser de buena precisión, ya que este será la herramienta para calibrar. El amperímetro, el ACS712 y la carga deben de conectarse en serie.

Después de conectar el amperímetro y el  sensor, debemos de tomar lecturas de voltaje del sensor, esto se hace con el siguiente programa.

void setup() {    Serial.begin(9600); } void loop() {    float voltajeSensor =get_voltage(10000);//obtenemos voltaje del sensor(10000 muestras)  Serial.print("Voltaje del sensor: ");  Serial.println(voltajeSensor ,3);      } float get_voltage(int n_muestras) {  float voltage=0;    for(int i=0;i<n_muestras;i++)  {    voltage =voltage+analogRead(A0) * (5.0 / 1023.0);      }  voltage=voltage/n_muestras;  return(voltage); }

El primer punto que debemos medir es para una corriente de 0 amperios:

Esta es una de las constantes, en nuestro caso 2.527, que corresponde al punto P1(2.527,0)

Para hallar la segunda constante necesitamos una segunda medida, se recomienda que no sea cercano al valor de la primera medida, en nuestro caso usaremos una carga cuya corriente es superior a 1 amperio.

Como se observa el sensor tiene un voltaje de 2.687, y en el amperímetro medimos 1.155A, este sería nuestro segundo punto P2(2.687,1.155) , para calcular la sensibilidad simplemente calculamos la pendiente.

Teniendo estos dos valores la ecuación para calcular la corriente es:

Donde sensibilidad=0.139 V/A

Con estos nuevos valores debemos trabajar los ejemplos anteriores

Tener en cuenta que cada sensor tiene su propia característica

Otra forma puede ser en tomar varios puntos y al final aplicar regresión y hallara la ecuación de la recta.

 

Ej.4 Vatímetro y Amperímetro de corriente  alterna usando el módulo ACS712

En este ejemplo realizaremos mediciones de intensidad corriente alterna y con esto calcular la potencia.

Cuando realizamos una lectura del ACS712 obtenemos el valor de la corriente en ese instante, dicho valor estará oscilando a una frecuencia de 60Hz, los valores máximo en los que oscila son las corrientes picos, nuestro programa entonces deberá poder obtener los valores pico de la onda de corriente, Teniendo el valor de la corriente Pico podemos calcular la corriente eficaz o RMS y con esto la potencia.

A continuación mostramos el código de este ejemplo:

float Sensibilidad=0.139; //sensibilidad en V/A para nuestro sensor float offset=0.100; // Equivale a la amplitud del ruido void setup() {    Serial.begin(9600); } void loop() {    float Ip=get_corriente();//obtenemos la corriente pico  float Irms=Ip*0.707; //Intensidad RMS = Ipico/(2^1/2)  float P=Irms*220.0; // P=IV watts  Serial.print("Ip: ");  Serial.print(Ip,3);  Serial.print("A , Irms: ");  Serial.print(Irms,3);  Serial.print("A, Potencia: ");  Serial.print(P,3);    Serial.println("W");  delay(500);      } float get_corriente() {  float voltajeSensor;  float corriente=0;  long tiempo=millis();  float Imax=0;  float Imin=0;  while(millis()-tiempo<500)//realizamos mediciones durante 0.5 segundos  {    voltajeSensor = analogRead(A0) * (5.0 / 1023.0);//lectura del sensor    corriente=0.9*corriente+0.1*((voltajeSensor-2.527)/Sensibilidad); //Ecuación  para obtener la corriente    if(corriente>Imax)Imax=corriente;    if(corriente<Imin)Imin=corriente;  }  return(((Imax-Imin)/2)-offset); }

El algoritmos consiste en realizar mediciones durante medio segundo, lo cual equivale a realizar medidas durante 30 ciclos (señal de 60Hz), durante este tiempo obtenemos las lecturas máximas y minimas que corresponden a +Ip y –Ip, la correinte Ip será el promedio de estas. A este resultado le restamos la amplitud del ruido que está presente cuando la corriente es 0.

Notar que para disminuir un poco el ruido aplicamos un filtro pasa bajos, que es similar a realizar un promedio de 10 muestras.

   corriente=0.9*corriente+0.1*((voltajeSensor-2.527)/Sensibilidad); //Ecuación  para obtener la corriente

Con estos pesos amortiguamos un poco el ruido sin afectar la señal de 60Hz

A continuación se muestra el resultado cundo no tenemos ninguna carga conectada (0 amperios)

En nuestro caso la Corriente Ip es cercano a 0, puesto que nosotros ya hemos calculado el offset, en su caso deberán poner el offset en 0, y relizar la lectura sin carga, el valor del Ip será el valor del offset que deben remmplazar en su código.

Para ver si su amperímetro está bien calibrado deben contrastar con un amperímetro, vatímetro, o verificar con una carga conocida. Por ejemplo en  continuación mostramos el resultado al trabajar con una carga de 20W (foco ahorrador)

Si su resultado no son los adecuados deberán de volver a calibrar su sensor, primero con corriente DC y encontrar la ecuación correcta para calura la corriente usando los ejemplos anteriores y posteriormente trabajarlo con AC.

 

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Sensor de corriente eléctrica no invasivo con Arduino y SCT-013

fuentes rss - Vie, 06/18/2021 - 16:36

Los sensores SCT-013 disponen de un núcleo ferromagnético partido (como une pinza) que permite abrirlo para arrollar un conductor de una instalación eléctrica sin necesidad de cortarlo.

Dentro de la familia SCT-013 existen modelos que proporcionan la medición como una salida de intensidad o de tensión. Dentro de lo posible, lo normal es que prefiramos salida por tensión porque la conexión es más sencilla.

Salida del sensor en intensidad

El SCT-013 son transformadores de intensidad, es decir, la medición se obtiene como una señal de intensidad proporcional a la corriente que circula por el cable. Pero los procesadores solo son capaces de medir tensiones.

Este problema es sencillo de resolver. Para convertir la salida en intensidad en una salida de tensión únicamente tendremos que incluir una resistencia (resistencia burden).

Excepto el modelo SCT-013-100, todos los demás modelos tienen una resistencia de burden interna para que la salida sea una señal de tensión de 1V. Por lo cual ni siquiera tendremos que preocuparnos por ello.

Únicamente en el caso del SCT-013-100, carece de resistencia burden interna, por lo que la salida es una señal de ±50mA. Una resistencia de 33Ω en paralelo con el sensor será suficiente.

Tensiones positivas y negativas

Otro problema que tenemos que resolver es que estamos midiendo corriente alterna, y la intensidad inducida en el secundario es igualmente alterna. Tras el paso por la resistencia burden (interna o externa) la salida de tensión también es alterna.

Sin embargo, como sabemos, las entradas analógicas de la mayoría de procesados, incluidos Arduino, sólo pueden medir tensiones positivas.

Para poder medir las tensiones de la salida del transformador tenemos varias opciones, de peor a mejor.

Rectificar la señal mediante un puente de diodos, y medir la onda como valores positivos. No recomendable dado que perdemos la información de si estamos en el semiperiodo negativo o positivo, además porque tendremos la caída de tensión del diodo y, aún peor, el diodo no conduce por debajo de una tensión por lo que la señal estará distorsionada en los cruces por cero.

Añadir un offset en DC mediante el uso de dos resistencias y un condensador que proporcionen un punto medio entre GND y Vcc. Mucho mejor si además añadimos un amplificador operacional como seguidor de tensión.

Añadir un ADC con entrada diferencial, que permite realizar mediciones de tensiones positivas y negativas, como el ADS1115. Es la opción que vamos a usar nosotros.

Conexión eléctrica

Ya tenemos todos los componentes para medir la intensidad de red con un sensor SCT-013. Vamos a usar un sensor con salida de tensión ±1V RMS y resistencia burden interna, junto con un ADC como el ADS1115 en modo diferencial.

Ajustando la ganancia del ADS1115 a 2.048V estaremos dentro del rango de ±1.414V. En el caso de un sensor de 30A tendremos una precisión de 1.87mA, y 6,25 mA para un sensor de 100A.

Si usáis un SCT-013-100 con salida de ±50mA, tendremos que añadir una resistencia burden externa de 33Ω y subir la ganancia del ADS1115 a 4.096V para cumplir con el rango de ±2.33V.

La conexión, vista desde Arduino, sería únicamente la alimentación del módulo ADS1115 como vimos en la entrada sobre el ADS1115.

Montaje con ADS1115

Si habéis usado el montaje con un SCT-013 con salida de ±1V RMS y ADS1115, el código necesario es similar al que vimos en la entrada sobre el ADS1115. Necesitaréis la librería de Adafruit para el ADS1115.

Para que el ADS1115 muestree a una velocidad superior, deberemos modificar la siguiente línea del fichero 'Adafruit_ADS1015.h'

  #define ADS1115_CONVERSIONDELAY (8)  

Por,

  #define ADS1115_CONVERSIONDELAY (1)  

Con esto conseguiremos bajar el tiempo de muestreo de unos 8-9 ms (unos 100 Hz) a 1.8 aprox (unos 500 Hz). Con eso nos alejamos de la frecuencia de Nyquist, y mejoramos el comportamiento de la medición.

#include <Wire.h> #include <Adafruit_ADS1015.h> Adafruit_ADS1115 ads; const float FACTOR = 30; //30A/1V const float multiplier = 0.0625F; void setup() { Serial.begin(9600); ads.setGain(GAIN_TWO); // ±2.048V 1 bit = 0.0625mV ads.begin(); } void printMeasure(String prefix, float value, String postfix) { Serial.print(prefix); Serial.print(value, 3); Serial.println(postfix); } void loop() { float currentRMS = getCorriente(); float power = 230.0 * currentRMS; printMeasure("Irms: ", currentRMS, "A ,"); printMeasure("Potencia: ", power, "W"); delay(1000); } float getCorriente() { float voltage; float corriente; float sum = 0; long tiempo = millis(); int counter = 0; while (millis() - tiempo < 1000) { voltage = ads.readADC_Differential_0_1() * multiplier; corriente = voltage * FACTOR; corriente /= 1000.0; sum += sq(corriente); counter = counter + 1; } corriente = sqrt(sum / counter); return(corriente); }

Otra versión es emplear el máximo y el mínimo de la medición, y calcular la medición a partir del valor de pico. Los resultados deberían ser similares a los vistos en el ejemplo con la suma al cuadrado. Para ello, podéis sustituir la función por la siguiente.

float getCorriente() { long tiempo = millis(); long rawAdc = ads.readADC_Differential_0_1(); long minRaw = rawAdc; long maxRaw = rawAdc; while (millis() - tiempo < 1000) { rawAdc = ads.readADC_Differential_0_1(); maxRaw = maxRaw > rawAdc ? maxRaw : rawAdc; minRaw = minRaw < rawAdc ? minRaw : rawAdc; } maxRaw = maxRaw > -minRaw ? maxRaw : -minRaw; float voltagePeak = maxRaw * multiplier / 1000; float voltageRMS = voltagePeak * 0.70710678118; float currentRMS = voltageRMS * FACTOR; return(currentRMS); }Montaje con resistencias y punto medio

En este caso el ejemplo es muy sencillo, únicamente tenemos que realizar la medición mediante una entrada analógica.

const float FACTOR = 30; //30A/1V const float VMIN = 1.08; const float VMAX = 3.92; const float ADCV = 5.0; //Para Vcc //const float ADCV = 1.1; //Para referencia interna void setup() { Serial.begin(9600); //analogReference(INTERNAL); } void printMeasure(String prefix, float value, String postfix) { Serial.print(prefix); Serial.print(value, 3); Serial.println(postfix); } void loop() { float currentRMS = getCorriente(); float power = 230.0 * currentRMS; printMeasure("Irms: ", currentRMS, "A ,"); printMeasure("Potencia: ", power, "W"); delay(1000); } float getCorriente() { float voltage; float corriente; float sum = 0; long tiempo = millis(); int counter = 0; while (millis() - tiempo < 500) { voltage = analogRead(A0) * ADCV / 1023.0; corriente = fmap(voltage, VMIN, VMAX, -FACTOR, FACTOR); sum += sq(corriente); counter = counter + 1; delay(1); } corriente = sqrt(sum / counter); return(corriente); } // cambio de escala entre floats float fmap(float x, float in_min, float in_max, float out_min, float out_max) { return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min; }
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Medir intensidad y consumo eléctrico con Arduino y ACS712

fuentes rss - Vie, 06/18/2021 - 16:16
Esquema de montaje

El factor de proporcionalidad y la resolución dependen del modelo del sensor, para rango de 5A, 20 y 30.

Max Intensidad Sensibilidad Tensión salida Resolucion ±5A 185 mV/A 1,575V a 3,425V 26mA ±20A 100 mV/A 0,5V a 4,5V 49mA ±30A 66 mV/A 0,52V a 4,48V 74mA

 

El siguiente código realiza la medición de la corriente mediante el ACS712. Para reducir el ruido de la medición, se realizan varias mediciones y se calcula el promedio.

// Sensibilidad del sensor en V/A float SENSIBILITY = 0.185; // Modelo 5A //float SENSIBILITY = 0.100; // Modelo 20A //float SENSIBILITY = 0.066; // Modelo 30A int SAMPLESNUMBER = 100; void setup() { Serial.begin(9600); } void printMeasure(String prefix, float value, String postfix) { Serial.print(prefix); Serial.print(value, 3); Serial.println(postfix); } void loop() { float current = getCorriente(SAMPLESNUMBER); float currentRMS = 0.707 * current; float power = 230.0 * currentRMS; printMeasure("Intensidad: ", current, "A ,"); printMeasure("Irms: ", currentRMS, "A ,"); printMeasure("Potencia: ", power, "W"); delay(1000); } float getCorriente(int samplesNumber) { float voltage; float corrienteSum = 0; for (int i = 0; i < samplesNumber; i++) { voltage = analogRead(A0) * 5.0 / 1023.0; corrienteSum += (voltage - 2.5) / SENSIBILITY; } return(corrienteSum / samplesNumber); }

 

 

 

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Medidor de corriente monofasico dds230 comunicación modbus rtu

fuentes rss - Mar, 06/15/2021 - 23:23

Hola

Hoy por fin despues de mas de dos meses e conseguido leer los datos del medidor dds238 - 2ZN/S, he utilizado un arduino mega y un modulo max485.

Como siempre y con ensayo error he dado con el problema por el cual no comunicaba, El modulo max485 estando conectado y en prueba fallida he quitado la alimentación al mismo y ha quedado solo con los cable de A y B, junto con los cables de RO(rx) al pin 11, DI (tx) al pin 12, los pines de control DE y RE conectados al pin 4 de control (alto/bajo), y aparecieron datos por el monitor serie en el  ordenador.

Federico, te llamo y lo vemos, aún hay muchas cosas que no entiendo y otras debo averiguar pues como queda resuelto no me vale para la utilidad que le quiero dar.

 

Este es el sket .ino las librerias dds238.h,  dds238_Config_User.h, dds238.cpp no incluidas

#include <SoftwareSerial.h>    

   
#include "dds238.h"                                                                //import dds238 library

SoftwareSerial swSerdds238(11, 12);                                                //config SoftwareSerial (rx->pin13 / tx->pin15)

dds238 dds238(swSerdds238, 9600, 4);                                             //config dds238

void setup() {
  Serial.begin(115200);                                                         //initialize serial
  dds238.begin();                                                                  //initialize dds238 communication
}

void loop() {
 
  Serial.print("Voltage:   ");
  Serial.print(dds238.readVal(dds238_VOLTAGE, 2)/10, 2);                                //display voltage
  Serial.println("V");

  delay(100);

  Serial.print("Current:   ");
  Serial.print(dds238.readVal(dds238_CURRENT, 2)/100, 2);                                //display current  
  Serial.println("A");

  delay(100);

  Serial.print("Power:     ");
  Serial.print(dds238.readVal(dds238_POWER, 2)/3100, 2);                                  //display power
  Serial.println("W");

  delay(100);

  Serial.print("Power inversos:     ");
  Serial.print(dds238.readVal(dds238_EXPORT_ACTIVE_ENERGY, 2), 2);                                  //display power
  Serial.println("-W");

  delay(100);
 
  Serial.print("Frequency: ");
  Serial.print(dds238.readVal(dds238_FREQUENCY, 2)/100, 2);                              //display frequency
  Serial.println("Hz");
  Serial.println();   
  Serial.println();   

  delay(500);                                                               //wait a while before next loop
}

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Adruino ejemplo cambiar valor variable

fuentes rss - Dom, 06/06/2021 - 14:01

boolean control = false;

int Power = 21;    

void loop() {
 
if (Power > 20 & Power < 100)
        {
            control = !control;   
        }
Serial.print( control);
}

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Guía para tener WiFi en toda la casa a la máxima velocidad

fuentes rss - Lun, 04/26/2021 - 20:11

Los sistemas WiFi Mesh llegaron hace muchos años a nuestros hogares, en gran medida gracias al fabricante NETGEAR con su familia de equipos Orbi. Este fabricante fue uno de los primeros en democratizar el roaming WiFi entre nodos, para pasar de un nodo a otro sin corte en la conexión inalámbrica, por tanto, podemos mantener una videollamada o llamada por VoIP sin corte en la conexión. También tenemos el popular band-steering, tendremos un único SSID para las dos o tres bandas de frecuencias WiFi, con el objetivo de que sea el propio sistema WiFi Mesh quien nos coloque en una banda de frecuencias u otra, dependiendo de la cobertura, clientes conectados, y también el ancho de banda requerido.

Antes de los sistemas WiFi Mesh, si queríamos ampliar la cobertura inalámbrica solamente podíamos hacerlo con repetidores WiFi, pero la experiencia de usuario de estos dispositivos no era óptima, porque los clientes WiFi se quedaban «enganchados» en el repetidor WiFi incluso aunque obtuviéramos una baja cobertura. Esto hacía que los usuarios tuvieran que apagar el WiFi y volverlo a encender, para conectarse al router principal en lugar de al repetidor WiFi que nos proporcionaba una menor cobertura en ese lugar.

Gracias a los sistemas WiFi Mesh, en cuanto tenemos una baja cobertura con uno de los nodos, el dispositivo móvil escaneará la red WiFi para conectarse automáticamente a otro nodo más cercano, y todo ello sin corte en la conexión inalámbrica. Para ello, es necesario que los equipos cuenten con los estándares IEEE 802.11k/v y en algunos casos, también 802.11r, pero este último (llamado Fast-Roaming) no es del todo necesario para tener la mejor experiencia de usuario.

Actualmente disponemos de varios tipos de sistemas WiFi Mesh, todos ellos muy recomendables, pero algunos de ellos son mejores en determinadas situaciones que otros:

  • Sistemas WiFi Mesh doble banda simultánea, la red de retorno o interconexión de los nodos (backhaul) es compartida con los clientes.
  • Sistemas WiFi Mesh triple banda simultánea, la red de retorno o interconexión de los nodos (backhaul) es dedicada.

Ahora os vamos a explicar qué sistemas WiFi Mesh son mejores en una situación determinada, y es que la gran mayoría de WiFi Mesh soportan backhaul Ethernet, es decir, la red de retorno o interconexión de los nodos se puede configurar vía cable.

¿Tu casa tiene tomas de red Ethernet en todas las habitaciones?

Todas las nuevas viviendas desde el año 2011 aproximadamente, disponen de cableado Ethernet de categoría Cat 6 para tener en todas y cada una de las habitaciones de tomas de red Ethernet RJ-45/RJ-11 hembra, esto incluye cocina, salón, habitaciones, bodega (si tienes) y también ático (si tienes). Además, es muy probable que en el salón y en el dormitorio principal cuentes con 2 tomas de red en lugar de solamente una. Por supuesto, estos cables de red irán por un conducto individual desde la entrada de la casa donde esté el cuadro, hasta el destino de la toma de red (hembra), por lo que podrías tener la posibilidad de pasar tú mismo un cable adicional por estos conductos.

En la entrada de la casa, donde tenemos el cuadro eléctrico, tendremos también un cuadro específico para la conectividad de la TV y satélite, así como las tomas de red que van a un splitter pasivo, un splitter que solamente nos servirá si queremos conectar un teléfono en todas y cada una de las habitaciones. En esta zona tendremos todos los cables perfectamente etiquetados con la habitación de destino, en este caso tenemos conector RJ-45 macho de 8 hilos, por tanto, podremos conseguir velocidades Gigabit Ethernet como mínimo, e incluso velocidades Multigigabit al ser cables Cat 6.

Este cuadro suele tener una longitud de unos 50cm de ancho por 30cm de alto, por tanto, necesitaremos un switch bastante pequeño. En entornos domésticos, lo más normal es comprar un switch no gestionable muy pequeño, como el D-Link DGS-108 que tiene IGMP Snooping para servicios de IPTV:

Si en tu casa tienes muchas habitaciones y el número de puertos se te queda corto, siempre puedes comprar un switch de 16 puertos, pero es necesario que estos 16 puertos están en la misma «línea» de puertos, si tenemos doble línea de puertos es muy probable que no te quepa dentro del cuadro. No obstante, os recomendamos medir el interior del cuadro y también ver en las especificaciones técnicas de los switches cuánto miden.

Una vez que ya has puesto todas las tomas de red RJ-45 macho conectadas al switch, deberás conectar el router principal del operador, el cual también se debe colocar en este cuadro, porque aquí es donde tendremos que conectar el cable de fibra, que a su vez va al RITU y a la CTO del operador (en caso de ser fibra FTTH).

Es muy recomendable que pruebes que todas las tomas de red sincronizan a velocidad de 1Gbps, para ello debes utilizar sí o sí una tarjeta de red Gigabit Ethernet y asegurarte de que sincroniza a 1Gbps si lo conectas directo al router o switch. Si alguna toma de tu casa no sincroniza a esta velocidad, eso es porque está mal crimpado el conector RJ-45, o está mal la roseta hembra, por lo que tendrás que revisar el cableado. Una vez que hayas localizado el problema y lo hayas solucionado, entonces ya dispondrás de conexión a la red local vía cable a 1Gbps de velocidad en toda la casa.

Cuando tengas todas las tomas de red funcionando a 1Gbps, entonces vamos a poner la conexión WiFi por toda la casa, y siempre a la máxima velocidad posible.

Si tienes tomas de red en todas las habitaciones

En las viviendas nuevas, lo más normal es tener tomas de red en todas las habitaciones, por tanto, podrás conectar los nodos WiFi Mesh donde tú quieras. Lo más recomendable es dar una cobertura homogénea en todas las ubicaciones, por tanto, lo más normal es tener 2 o 3 nodos repartidos por toda la casa, dependiendo de cómo sea físicamente, necesitarás más o menos nodos. Por ejemplo, en una casa con varias plantas, siempre deberemos poner un nodo en cada piso, para dar cobertura a los diferentes dispositivos a ese piso en concreto.

En este caso donde tenemos todas las habitaciones con tomas de red cableadas, lo más recomendable es comprar un sistema WiFi mesh que sea doble banda simultánea y WiFi 6 o WiFi 5. No nos sirve de nada comprar un sistema WiFi Mesh triple banda (que es claramente más caro que uno doble banda), donde una de estas bandas de frecuencias se dedique a la interconexión de los nodos. Con un WiFi Mesh doble banda, conectaremos los nodos entre sí vía cable, gracias a que tenemos tomas de red Ethernet en todas las habitaciones, y un switch para intercomunicar todas estas tomas.

Nuestra recomendación, si queréis obtener el máximo rendimiento, es que compréis un sistema WiFi Mesh doble banda con el estándar WiFi 6, porque este nuevo estándar nos proporcionará mayor velocidad tanto en 2.4GHz como en 5GHz, siempre y cuando tengas clientes WiFi compatibles con este estándar. Si no tienes aún clientes WiFi 6, deberás valorar que todos los nuevos equipos ya vendrán con este nuevo estándar, estaremos invirtiendo para el futuro. No obstante, si no tienes suficiente dinero, siempre podrás comprar un sistema WiFi Mesh doble banda con el estándar WiFi 5, también te dará muy buen rendimiento.

Dos fabricantes muy recomendables para comprar sistemas WiFi Mesh, son tanto ASUS como NETGEAR. NETGEAR siempre ha sido uno de los mejores en sistemas WiFi mesh, tanto por opciones de configuración como experiencia de usuario, ASUS ha mejorado enormemente con los nuevos ZenWiFi, proporcionando una experiencia de usuario igual (e incluso, algo mejor) que los NETGEAR. Ambas marcas con sistemas WiFi Mesh en WiFi 6 son muy recomendables.

En el caso de ASUS, os recomendamos comprar los ZenWiFi AX Mini XD4, son doble banda simultánea con Wi-Fi AX1800 (hasta 574Mbps en 2.4GHz y hasta 1.201Mbps en la banda de 5GHz), el equipo que actúa de router tiene un puerto Gigabit Ethernet para la WAN de Internet, y un puerto para la LAN, los nodos tienen un puerto Gigabit Ethernet para la LAN. Este sistema WiFi Mesh dispone de todas las tecnologías incorporadas en WiFi 6, y permiten el backhaul Ethernet, para interconectar los nodos entre sí vía cable, y obtener el mejor rendimiento inalámbrico posible. Dependiendo de los nodos que quieras comprar, lo tenemos en versión de 2 o 3 nodos.

En el caso de NETGEAR, os recomendamos comprar los NETGEAR Orbi RBK352, son doble banda simultánea con Wi-Fi AX1800 (hasta 574Mbps en 2.4GHz y hasta 1.201Mbps en la banda de 5GHz), el equipo que actúa de router tiene un puerto Gigabit Ethernet para la WAN de Internet, y tres puertos para la LAN, los nodos tienen todos dos puertos Gigabit Ethernet para la LAN. Este equipo también incorpora todas las novedades de WiFi 6, y permite interconectarlos vía cable Ethernet para proporcionar el mejor rendimiento posible. Dependiendo de los nodos que quieras comprar, lo tenemos en versión de 2 o 3 nodos.

Tal y como podéis ver, aunque puedan parecer equipos caros, debemos tener en cuenta que son tope de gama en sistemas WiFi Mesh doble banda simultánea y WiFi 6, no hay nada mejor actualmente.

Si no tienes tomas de red en todas las habitaciones

En el caso de que tu vivienda no tenga en todas las habitaciones tomas de red Ethernet para interconectar los nodos Mesh vía cable, es muy recomendable que intentes colocarlos en las habitaciones donde sí tengas tomas de red, para aprovechar la red de retorno a 1Gbps de velocidad. En el caso de que no puedas, por ejemplo, porque solamente tienes una toma de red en una habitación, entonces deberás valorar lo siguiente:

  • Comprar un sistema WiFi Mesh doble banda simultánea, un nodo lo conectas vía cable a la toma disponible, y los otros nodos los interconectas vía WiFi.

En este caso expuesto, conseguirás el mejor rendimiento inalámbrico al conectarte al nodo cableado, no importa que unos nodos estén conectados vía cable y otros nodos vía WiFi, el sistema WiFi Mesh se adaptará perfectamente a esto y funcionará todo muy bien. El único hándicap, es que al conectarte al nodo que está interconectado vía WiFi, conseguirás menos rendimiento inalámbrico que si te conectases al otro nodo que está cableado. la diferencia de velocidad es notable, pudiendo llegar incluso a perder al 30-40% de velocidad. Esta opción es la mejor si quieres seguir usando sistemas WiFi Mesh doble banda simultánea.

Otra opción válida, y que sería ideal si quieres conseguir el mejor rendimiento posible, sería la siguiente:

  • Comprar un sistema WiFi Mesh triple banda simultánea, un nodo lo conectas vía cable a la toma disponible, y los otros nodos los interconectas vía WiFi en una banda de frecuencias dedicada.

Este caso es el idóneo si quieres la mejor velocidad, pero estos equipos son claramente más caros que los sistemas WiFi Mesh doble banda simultánea que os hemos recomendado antes. Estaríamos en el mismo caso que si no tuvieras ninguna toma de red en casa, porque en este último escenario, tendrías que comprar sí o sí un sistema WiFi Mesh triple banda simultánea para conseguir la mejor velocidad posible. A continuación, os recomendaremos los sistemas WiFi mesh triple banda simultánea y WiFi 6 recomendables.

¿Qué hago si no dispongo de tomas de red en casa?

Si no dispones de tomas de red en casa, entonces para obtener el mejor rendimiento posible, es comprar un sistema WiFi Mesh triple banda simultánea. Una banda de frecuencias en 5GHz estará orientada específicamente a la interconexión de los diferentes nodos, con el objetivo de que los clientes inalámbricos no se vean perjudicados por este tráfico de la red de retorno que llevará todo el tráfico de los diferentes nodos. Es muy importante comprar un equipo triple banda, la diferencia respecto a los de doble banda es muy elevado, sobre todo si tienes conexiones a Internet de 600Mbps o superior, de lo contrario, no conseguirás más de unos 400Mbps aproximadamente (aunque esto depende del escenario y muchos factores).

En este caso, los dos fabricantes más recomendables que disponen de sistemas WiFi Mesh con triple banda simultánea y el estándar Wi-Fi 6 es ASUS y NETGEAR.

En el caso de ASUS, os recomendamos comprar los ZenWiFi AX XT8, los WiFi Mesh tope de gama del fabricante. Este modelo es triple banda simultánea con Wi-Fi AX6000, tenemos una banda de frecuencias dedicada funcionando a una velocidad de hasta 4804Mbps. De cara a los clientes inalámbricos, disponemos de doble banda simultánea con Wi-Fi AX1800 (hasta 574Mbps en 2.4GHz y hasta 1.201Mbps en la banda de 5GHz). Este modelo permite usar cualquier nodo como router principal, ambos tienen exactamente las mismas características técnicas y mismo número de puertos. Disponemos de un puerto Multigigabit 2.5G/1G para la WAN de Internet, y tres puertos Gigabit Ethernet para la LAN, también tenemos un puerto USB 3.0 de alto rendimiento para compartir archivos en la red local e Internet. Dependiendo de los nodos que quieras comprar, lo tenemos en versión de 2 o 3 nodos.

En el caso de los NETGEAR, os recomendamos comprar los NETGEAR Orbi RBK752. Este modelo es triple banda simultánea con Wi-Fi AX4200, tenemos una banda de frecuencias dedicada funcionando a una velocidad de hasta 2402Mbps. De cara a los clientes inalámbricos, disponemos de doble banda simultánea con Wi-Fi AX1800 (hasta 574Mbps en 2.4GHz y hasta 1.201Mbps en la banda de 5GHz). El Orbi que actúa de router cuenta con un puerto Gigabit Ethernet para la WAN de Internet, y un total de tres puertos Gigabit Ethernet para la LAN. El Orbi que actúa como satélite dispone de dos puertos Gigabit Ethernet para la LAN. Este modelo no cuenta con puerto USB.

Si no te importa gastarte más dinero para tener el sistema WiFi Mesh con WiFi 6 más potente, entonces deberías comprar el modelo NETGEAR RBK852. Este modelo es triple banda simultánea con Wi-Fi AX6000, tenemos una banda de frecuencias dedicada funcionando a una velocidad de hasta 2402Mbps. De cara a los clientes inalámbricos, disponemos de doble banda simultánea con Wi-Fi AX3600 (hasta 1201Mbps en 2.4GHz y hasta 2.402Mbps en la banda de 5GHz). El Orbi que actúa de router cuenta con un puerto Multigigabit 2.5G/1G y un total de cuatro puertos Gigabit Ethernet para la LAN. El Orbi que actúa como satélite dispone de cuatro puertos Gigabit Ethernet para la LAN. Este modelo no cuenta con puerto USB, pero es de lo más avanzado y potente que puedes comprar actualmente.

Aunque puedan parecer equipos caros, debemos tener en cuenta que son los WiFi Mesh tope de gama en sistemas WiFi Mesh triple banda simultánea y WiFi 6, no hay nada mejor actualmente que te proporcione mejor cobertura o velocidad.

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5 trucos para mantener Windows 10 en forma

fuentes rss - Lun, 04/26/2021 - 20:04

Por tanto, resulta inevitable averiguar cómo se puede resolver dicho problema del rendimiento para que esto ya no vuelva a ser un dolor de cabeza, y afortunadamente hay más de una solución.

Elimina espacio del disco duro

¿Qué se hace cuando un aparato electrónico está saturado en cuanto a su espacio? Exacto, se deben eliminarle datos y archivos internos que consumen bastante espacio pero en realidad son completamente innecesarios. Afortunadamente, el mismo sistema operativo cuenta con una función llamada Liberador de espacio en disco, la cual cumple con esta tarea de manera efectiva, además de que no se está recurriendo a utilizar servicios de terceras personas.

Limpiar el registro de Windows

Ahora pasamos a adentrarnos un poco más en lo que son los propios registros de Windows, en donde se ubican todas las referencias que quedan almacenadas de un programa desinstalado. Suena y resulta ser algo con un mayor grado de complejidad, por lo que recomendamos hacerlo junto a alguien que tenga una cierta noción de lo que se está haciendo.

Para acceder a esta zona pulsa en tu teclado las teclas Win + R al mismo tiempo y luego cuando se abra el lanzador de aplicaciones, efectúa el siguiente paso que es escribir regedit allí. Cuando pulses Enter será cuando entres al editor del registro, ve a Archivo y luego pulsa en Exportar para no perder nada en caso de errores.

Entra a HKEY_USERS/.DEFAULT/Software y busca el contenido que esté relacionado a los programas que hayas decidido eliminar. Ten cuidado de eliminar una carpeta completa de archivos que te siguen interesando en vez de ir directo a por la aplicación que sí debes eliminar.

Activa el sensor de almacenamiento

Este último truco se trata de una función que hace limpiezas periódicas con el objetivo de mantener el ordenador lo más limpio posible. Para encontrar y activar esta función debes seguir el siguiente procedimiento: entrar en Configuración, luego Sistema y por último en Almacenamiento.

Entra a la pestaña de Configurar Sensor de almacenamiento y activa la palanca para que la función comience a trabajar. Para que quede claro, esto comenzará a limpiar ese espacio muerto que están consumiendo aplicaciones que no utilizas, así que toma precauciones.

Elimina todos los archivos temporales que solo están consumiendo espacio

Este es un truco bastante interesante, ya que permite eliminar una buena cantidad de espacio que en realidad está “retenido”, ya que está siendo consumido por archivos basura. Para ir a la sección que queremos primero tendrás que entrar en la configuración de Windows, luego a Sistema y seguido a Almacenamiento.

Se mostrará una pestaña llamada Archivos temporales. Entra allí y elimina los archivos que no te sirvan, y ya el trabajo estará hecho.

Ten cuidado con los virus y los mismos antivirus

Esta es una de las cosas más importantes que puedes hacer a la hora de realizar una limpieza completa de tu PC, y es que en la internet hay muchas recomendaciones por parte de personas experimentadas en el área de las computadoras, quienes indican que los propios antivirus pueden ser la causa de muchos problemas, dejándonos ver que si ellos no confían mucho en estos programas, el resto de los usuarios también deberían plantearse dos veces las cosas.

Ni qué hablar de los virus, quienes pueden infectar realmente a cualquier computadora y no solo pueden ralentizarla, sino que podrían llegar a aparecer problemas más graves que ese. Por tanto, lo ideal es que con el propio antivirus preinstalado de Windows (Windows Defender) se realice una limpieza completa para salir de cualquier duda.

 

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Cinco razones por las que deberías cambiar la ROM de tu Xiaomi por la de Xiaomi.EU

fuentes rss - Lun, 04/26/2021 - 19:57

Al basarse en la versión China de MIUI, Xiaomi.EU nos ofrece todas esas novedades que Xiaomi va probando a través de la versión para desarrolladores, permitiéndonos así experimentar las nuevas funcionalidades mucho antes de que estas lleguen a la versión oficial de MIUI.

s por ello que muchos ven la ROM Xiaomi.EU como la mejor opción para llevar instalada en sus smartphones. Y no, no es para menos, esta presenta grandes ventajas frente a la ROM oficial, tal y como os vamos a explicar a continuación en cinco razones por las que si deberías instalarla en tu Xiaomi.

1. No supone la pérdida de garantía de tu Xiaomi

Para instalar la ROM Xiaomi.EU antes deberemos desbloquear el bootloader del dispositivo en cuestión. Por raro que parezca esto no supone una pérdida de garantía salvo que realicemos el proceso de forma inadecuada y por tanto, este se nos bloquee.

Al igual que podemos instalar una ROM diferente a la original, podemos realizar el proceso contrario. En cualquier momento podremos volver a instalar la ROM oficial de MIUI y además cerrar el bootloader de nuestro Xiaomi, Redmi o POCO.

2. Más novedades sin tener que esperar por Xiaomi

Como mayor atractivo encontramos la posibilidad de probar las últimas novedades de MIUI en nuestro smartphone. Como muchos sabréis, Xiaomi cuenta con una política bastante diferente en su ROM Global y Europea a las que tan solo llegan un número limitado de nuevas funcionalidades.

Si instalamos la ROM Xiaomi.EU en nuestro smartphone, al estar basada en la versión beta de MIUI, contaremos de forma constante con todo tipo de novedades. Básicamente es la única forma de poder probar todas las funcionalidades que Xiaomi va lanzando.

3. Menos errores incluso que la ROM oficial

Al actualizarse de forma constante, la ROM de Xiaomi.EU suele presentar menos errores que la propia ROM oficial de MIUI. Esto, unido a la siguiente razón que veremos a continuación, le hacen ser la mejor Custom ROM que puedes instalar en tu Xiaomi.

4. Una gran comunidad detrás

Gracias a sus principales atractivos, esta ROM ha conseguido generar una gran comunidad detrás. Esta, además de estar siempre dispuesta a ayudar, nos permitirá resolver errores a través de su foro oficial, así como despejar dudas.

Si hay algo que resulta importante en cuanto a desarrollo de software se refiere es contar con una amplia comunidad que sea capaz de aportar feedbacks de calidad. De esta forma se evitan los errores, solucionándolos lo antes posible.

5. La misma experiencia de MIUI y totalmente adaptada a nuestro mercado

Por último, cabe destacar que Xiaomi.EU se encuentra basada en MIUI. De esta forma, si nos gusta la experiencia de uso de la capa de personalización de XIaomi podremos seguir manteniéndola, ya que su interfaz es totalmente igual.

Además, el equipo de desarrollo de esta ROM ha conseguido hacer un gran trabajo adaptado la ROM a nuestro mercado. Y es que, una vez instalada no solo nos encontraremos todos los servicios de Google, sino además un amplio listado de idiomas disponibles.

 

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